相較同時代的知名設計師，Raf Simons 既不愿開設個人的社交網(wǎng)絡賬號，也極少接受大篇幅的媒體采訪，這種天差地別的 “不合群” ，似乎拉拽著他與行業(yè)時刻保持著安全距離。當然，與其說是安全距離，還不如歸根結底地稱之為藝術家賴以自持的秉性，從而規(guī)避創(chuàng)意上的追尾。在商業(yè)和藝術之間徘徊的 Raf Simons ， 顯然有著更為自我的立場偏向。絕大多數(shù)情況下，Simons 首先取悅的是自己，然后靜待市場去附擁他。乃至，其作品背后主觀性極強的藝術彩蛋被忽視，遭至褒貶不一的境遇……

藝術時裝的激活者

并沒有多少設計師有資格被描述為 “activator” ，其作品必須足可推動整個時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并在未來幾年被從業(yè)人士研習。從川久保玲開始，到 Martin Margiela ，再至 Helmut Lang 、Miuccia Prada ，緊隨這幾位傳奇腳步的，還有 Raf Simons 。

與上述大師一樣，對藝術，Simons 同樣有著固執(zhí)己見的強烈斥求，不為滿足財務成功而摒棄創(chuàng)作自由，這是導致他與 Calvin Klein 分道揚鑣的主要原因?？偹銡w位的 Simons 顯然擁有絕對主導權，Raf Simons 2019 秋冬系列解禁的不單只是模特身上寬大的服飾，還有設計師腦海中無邊界的靈感。

舉目香格里拉酒店的秀場，前排不乏 Frank Ocean 、 Skepta 這樣的音樂潮人，也吸引了如 Rick Owens 、Marine Serre 、Glen Martens 在內(nèi)的大批設計師捧場，當紅造型師 Lotta Volkova 和攝影師 Willy Vanderperre 也都列席以待，還有遠道而來的當代藝術家村上隆……場內(nèi)座無虛席，寫在所有人臉上的表情，全是翹首以盼。

模特頭頂盔甲般遮閉了額頭的騎士帽，簡單利落的襯衫，僅露腳面的垂地大衣，衣肩和長褲上分別印有 ”Heroes“ 、”Losers“ 、“Burning Down the House” 的 Slogan，乃至新延伸出的希臘詞根 “Nomophobic” (手機焦慮癥)和 ”Xanthophobic“(黃色恐懼癥)，很難讓人猜測到底是在隔空喊話不歡而散的前東家，還是另有所指某些社會問題呢?Simons 用自己最擅長、且令觀客難以捉摸的沖突性裁剪，宣告那個首先取悅自己的 Raf Simons 已正式回歸!

沖破靈感牢籠后的井噴式爆發(fā)

這場巴黎時裝周次日壓軸大戲，可謂提煉出了最為純粹的 Raf Simons 元素：青年文化、獨立搖滾、反時代造型、先鋒電影。2019 秋冬系列，更似設計師囚困 Calvin Klein 兩年半載后，積郁已久的創(chuàng)意釋放，一次對產(chǎn)業(yè)報以絕不妥協(xié)的隔空 “吶喊” 。所涉元素不停地勾起我們對早年 Raf Simons 的記憶。

青年文化(Youth Culture)

自 1995 年踏入行業(yè)伊始，Raf Simons 便堅定地確立以青年文化為核心的品牌愿景，結合不羈搖滾、街頭裁剪與叛逆美學，來拒絕和對抗彼時偏于性感的男裝設計?！拔抑幌氤尸F(xiàn)與世界相對立的那一面。” 受安特衛(wèi)普熏陶的 Raf Simons ，視野遠比大部分在普通生活中度日的人們，探索得更陰暗也更underground 。

Youth Culture 絕不僅僅只是體現(xiàn)在設計中反復運用的無袖 T 恤、印花衛(wèi)衣、破洞套頭衫、飛行員夾克…… 還有設計師甚是偏愛的、隔著屏幕就能嗅到地痞氣的街頭少年們，被啟用為秀場和宣傳片的模特。說到這兒，便不得不提 Raf Simons 在 1999 年同攝影師 David Sims 合作出版的《Isolated Heroes》，還有 2005 年攜手藝術家 Peter De Porter 打造的《Raf Simons Redux》，均是以此類青少年為選題而拍攝的。

長達 20 余年的職業(yè)生涯，幾經(jīng)周折后的Raf Simons 繼續(xù)保持著用一個 cult 文化的癡迷者的視角，去觀察審視他眼中的現(xiàn)實世界。當其繆斯模特 Luca Lemaire 衣套黑色漆皮大衣，指戴豹紋手套，踩著音樂節(jié)拍晃過我們眼前時，緊隨其后的是一個個消瘦的大男孩掠影，冷峻外表下散發(fā)著的一股子不屑，他們還是那群令人熟悉的 Simons 少年啊。

獨立搖滾(Indie Rock)

假若要例舉 Raf Simons 有多么偏愛來自曼徹斯特的 Joy Division 的話，那么細數(shù)品牌曾經(jīng)以該英倫樂隊為靈感的系列，從 99 年秋冬 “Disorder Incubation Isolation” 到 00 年秋冬 “Confusion”，延續(xù)至 03 年秋冬 “Closer” …… 當然也千萬別落下才剛剛發(fā)布的 19 年秋冬 “Diptych” 。

伴隨一曲 Joy Division 在 1980 年發(fā)行的開場《Atmosphere》，為演出鋪蓋上一層憂郁，青蔥的模特們在 “Set down with due care…… don’t walk away……” 的尖銳歌詞中面無表情地疾步。那句縈繞在耳旁的 “don’t walk away in silence”(不要在沉默中離開)，似在替設計師念出他卸任 Calvin Klein 的獨立宣言，頗具意味地將我們從現(xiàn)場抽離出來，品牌早期經(jīng)典瞬間歷歷在目。

接管整個下半段現(xiàn)場配樂的，是來自比利時的 Post-Punk 樂隊 Whispering Sons 。這支年輕的后起之秀，在演唱中串聯(lián)了新專輯的《Alone》和《Got a Light》，向今晚的另一個焦點，大衛(wèi)·林奇及其劇作《雙峰》發(fā)起致敬?！癟hey move so slowly when they’re afraid…..” 這句源自電視劇里的對白被引用在歌詞中，獨立搖滾在此刻，與秀場特殊主題已沒有界限。

馬吉拉主義(Margielaism)

“我們需要嘗試新的輪廓，遠比印花帽衫要多的東西。” Raf Simons 渴望在新系列中推行的一場版型上的 “政變” 。當秀后再次整理記憶點時，你必然會在墊肩夸張到接近直角、穿上后讓模特身形呈倒三角或矩形狀的外套造型上有所停留。

倘若刨根問底的話，這種巨形墊肩設計，十幾年前就由同樣師出安特衛(wèi)普皇家藝術學院的解構時裝大師 Martin Margiela 帶上過T 臺。對于大師的崇敬之情，就連 Raf Simons 本人在 2016 年接受英國獨立雜志《DAZED》專訪時，都毫不避諱地直言 Maison Margiela 1990 春夏系列對當時的他有著無法描繪的深遠影響。Margiela 試驗又獨樹一幟的設計風格，從本質(zhì)上為在新一季上尋求版型突破的Raf Simons 提供了不可缺的創(chuàng)想來源。

林奇主義(Lynchian)

也許你未曾意識到，先鋒導演大衛(wèi)·林奇之于 Raf Simons 而言，可以拿新系列的主題 “Diptych” 來形容，是他精神世界里的一個雙折面。Simons 不曾掩飾自己對林奇的欣賞和崇拜，這位被他稱為 “永遠與自己同在的人” ，可能是美國電影史上最癲狂、最詭異的導演了。常用非理性的敘事手段，講述另類怪誕的故事，還總帶著一絲驚悚。林奇主義(Lynchian)，正是外界為其 “扭曲” 的電影風格按置的獨有標簽，也恰是 Raf Simons 秀后接受采訪，提及品牌不愿摒棄的群體和元素時，dark movies 的另一衍生詞。

2016 年秋冬系列中，Raf Simons 就已借用過電視劇《雙峰》中的經(jīng)典校園針織毛衣造型，放寬加大數(shù)倍后呈現(xiàn)一副超現(xiàn)實的滑稽感。秀場音樂則出自該電視劇幕后作曲家 Angelo Badalamenti 的手筆，又巧合擇選了在導演生日當天完成走秀，顯而易見是一次敬意的表達。憶起 Simons 加入 Calvin Klein 后的首場大秀，還曾記得背景樂里 Roy Orbison 吟唱的《In Dreams》，那不也是挪用林奇電影中的小插曲嗎?

當我們再細加推敲，2019 秋冬系列或許會是 Raf Simons 最具林奇主義的一季。單論秀前藍紅交錯的視覺，陰郁散布的燈光，就仿佛在暗示我們什么。沒錯，那全是按照大衛(wèi)·林奇上世紀 80 年代拍攝的電影《藍絲絨》規(guī)劃的置景效果。沉浸黑暗與光明對立的陰晦，彌合暴力與平和交錯的戲劇，極少有人能像林奇那樣，把特立獨行的美學和偏激的主題觀念，與故事性影片的沖突在《藍絲絨》中結合得如此相得益彰。身居另一個領域的 Simons， 卻也是能以類似手法表達自己觀念的時裝設計師。

披掛在 T 臺模特身上的衣服，轉印著被天鵝絨藍、暗櫻紅渲染的電影片段，《藍絲絨》中流淚哭泣的 Laura Dern ，《我心狂野》中精神紊亂的 Diane Ladd 。鮮有在成衣系列中穿插標語性設計細節(jié)的 Raf Simons ，破天荒地搬用了《藍絲絨》的花體字樣，顯印在長褲雙膝處。

DIY 文化與高級時裝的相遇，是 Raf Simons 認為當下流行文化中不能或缺的新元素 。在設計中，落地及踝的超長大衣上，依稀可見附帶著 D 形垂環(huán)，可肆意添掛自己喜歡的配飾。林奇《雙峰》中的不少線索，也被 Simons 把玩著用到了細節(jié)上：灼燒至半邊兒的項鏈、Double R 餐廳櫻桃派原料車厘子、還有助波推瀾的藍玫瑰……都化身成為懸掛在垂環(huán)上的裝飾吊墜。

誠然，林奇作品中標新立異的“藝術性”，毫無疑問地受到了輿論的譴責與引證，也隨之變成了 “關乎立場問題” 的影片。某種程度上，這同在 Calvin Klein 未能實現(xiàn)財務成功且遭藝術質(zhì)疑的 Raf Simons 有著相似的境遇。

如若 Raf Simons 偏愛的《藍絲絨》背景樂插曲《In Dreams》那樣，在當下的時裝潮流圈里，以自己為中心畫著圓周的設計師，終究是否能獲得應有的贊譽，還是會如 Helmut Lang 、Martin Margiela 等大師失落地選擇退出呢?也只有時間才能給我們答案。